烧饼是和馒头一样可以作主食的面食，更多时候，我们把烧饼当作零食，像吃点心一样滋润饥馋的嘴巴。在苏北县城周边的集镇上，烧饼锅是不可或缺的一道风景，它以两锅对扣的形式突兀地驻立着，上锅外面涂满黄泥白灰，光秃秃地豁着口，模样有点滑稽。
我们本地人习以为常，远方人不解其意。有烧饼锅。它是小集镇的丰满和韵致，是本乡本土人割舍不下的情愫。小集镇的烧饼锅，简直就是苏北乡下地标小吃的经典。馋的时候，就想吃一个烧饼。刚出锅的，带着丝丝缕缕烟火气息，又酥又香，瞬间补充了味蕾的饥渴。三乡五里的村民，赶集饿了，看到烧饼锅，买一个烧饼吃是理所当然不能少的一件事。从他乡归来的游子，走下小镇车站，到烧饼锅上买个热烧饼，边走边吃，香酥甜咸，各种味道涌满胸膛，一瞬间，内心温热，身轻眼亮，童年时香脆满口的烧饼还是那样妥帖地溢满思乡的情怀，家乡的味道吃进嘴里，乡愁解去大半。想家的时候，不就是想家乡的那一口温润可口的饭食？一枚烧饼，从小镇到舌尖味蕾，没有千山万水的距离，却因为离开了一年半载，想念就在胃口作梗，没有那一口熟悉的味道，他乡的山珍海味怎么都慰藉不了想家的情怀。烧饼是和馒头一样可以作主食的面食，更多时候，我们把烧饼当作零食，像吃点心一样滋润饥馋的嘴巴。我坐在小店里常常看到从大街上走过的人，手里托着烧饼，一边吃一边走美滋滋地吃着。
烧饼是刚出锅的热烧饼，冒出阵阵烤熟的小麦气息，那人撕下一块，填嘴里，慢慢咀嚼，满大街都是烧饼散发出的清香，在空气里弥漫，像五月成熟的麦野被阳光烤熟。
集市上的烧锅支在街头显眼的地方，远远看到一个倒扣的大锅，锅外面那层厚厚的黄泥白灰在常年的风吹日晒中呈灰白色，上面裂开的口子龟背一样拼接在一起。我们习惯光秃秃的烧饼锅支在路口案子上，大案子稳稳地立在地下，打烧饼的两个人站着，一个揉面一个贴烧饼，这是一种纯手工活，来不得半点机器加工，而且要两个人一整天站在案子前，冰冻三尺非一日之寒，打烧饼的都练就了一对钢铁腿，一年三百六十日，天天站着，岿然不动。小街上两家烧饼锅上都是两口子，女的贴烧饼，男的揉面包馅。两人配合默契，不急不躁，恰好的时间里把一块面做成圆圆的烧饼，手的速度、火候的掌握，都是那么精准。
男的先掐剂子，面剂子软软的，像一汪水，男的握在手里揉，要轻轻地揉，面剂子那么软，他不得用力过猛，只能小心地，一点一点地让面剂子在手心里转，揉面剂子是一道重要工序，烧饼熟后，只有揉倒醒透的面才能散发出纯正的烧饼味道，柔韧而不粘腻。揉好后包馅，馅是油盐五香粉调制。
烧饼里面是咸味的，外面却是甜的，涂有一层糖稀，所以它的味道是别致的，独特的，其它面食无法比拟的。馅子包好，只见他操刀拍一下面团，之后举刀向面，在面团的边缘好像十分随意地切下一道美丽的花边。女的拿起包好馅子切好花边的面团放到油盘子里，用细长的手指在面剂子上按压，一边按压一边转圈，把面剂子按压成一张饼。
在饼的正面用小刷子刷上糖稀，指尖轻轻沾一手芝麻，再把芝麻沾到糖稀上，另一手已经托起烧饼，往锅里贴去。
锅口对锅口的两只锅，上下各锯开一个小半圆型的口子，上锅贴烧饼，下锅烧木炭。木炭是燃烧过的苹果木，没有烟火，只有红光浅浅地亮着，还有一丝丝似有若无的甜味。烧饼倒贴在锅上面，红热的木炭在下面，它们相互对望，不能接触，只凭散发出来的热烘烤面饼。这种古人研制出来的美食工艺难道不是用心良苦吗？只为吃那一口酥香，只为吃那一口外酥内软的烧饼，古人也是拼尽了智慧。
所谓文火焙烤是一道缓慢的工序，而烧饼是不见火光的，只是烤，慢慢地烤，把生水生面烤成金黄油亮的美食，这是耐心，是修炼，是食物焕发出来的光芒。
这是那些仓促而成的食品无法比拟的。
这种手艺和制作过程，如此细腻从容，从古人传到今人，可谓历史悠久，传承的不仅仅是食品的制作过程，而和修养心性有关，和禅意的美有关，某种意义上也是对美食的尊重。
烧饼作为苏北地区一道平常而又经典的美食，人人食之，它是大众食品，平民食品，达官贵人喜欢吃，平民百姓也吃得起，它是主食，更多时候是主食之外的调剂品，引诱我们素淡无味的舌尖做出更贪婪的选择。
我喜食烧饼，午饭有时候就是一个烧饼和一碗鸡蛋茶，吃得满嘴生香。
烧饼要吃热的，刚刚下锅，外酥里嫩，先把外面中间的一层沾满芝麻的地方撕下来吃掉，烧饼的精华在这里，香甜酥脆。里面是一层薄而软的芯，因烘焙，因揉多遍，这层烧饼芯柔韧劲道，小麦面的质地体现得甘醇沉厚，食进齿间舌尖，感觉到大地的醇厚和人间美味的滋养是如此瓷实。烧饼是小集镇人日常生活的点缀，更是游子在外的思念。远走他乡的丰县人，走的时候会买一大包烧饼带走，甚至有人用快递把烧饼寄到外地，从天南到地北，有丰县人的地方，就有烧饼的影子。
家乡的美味，想念的时候，哪管山高水长，就想贪婪地品一口那滋味。
发表于 2020-11-16 09:02
发表于 2020-11-16 09:22
